Ayer me quedé hasta bastante tarde buscando algo de inspiración para el tutorial del día de hoy y como casi siempre me sucede, termino haciendo algo completamente distinto a lo que tenía predispuesto.

Hoy la verdad es que tomé un par de ideas y las materialicé todas en el tutorial que les traigo a continuación.

Les enseñaré a hacer de manera simple y con materiales que pueden encontrar en casa, un tipo de Chapa electrónica.

Con ella podrán crear su propia clave para accionar un circuito o lo que ustedes deseen.

Los dejo con los pasos después del salto.

Detalles del tutorial

• Tiempo aproximado de implementación: 1 horas.
• Dificultad: Media.

Implementos necesarios:

• Trozo de madera (Utilicé un trozo de 18×6 cm.)
• Plantilla con tres círculos con números (Está más abajo)
• Clavos + Martillo
• Cable
• Papel metálico (o Foil metálico)
• Una bombilla
• Una pila
• Un led
• Pegamento
• Opcional: Protoboard

Comenzaremos por tomar esta plantilla, impirmirla y recortarla de manera que la centremos en el trozo de madera.

Una vez recortada la plantilla con los números, procedemos a pegarla en el trozo de madera. Para ello utilicé una barra adhesiva común y corriente.

Vamos por nuestros clavos y el martillo.

La idea es poner clavos pequeños encima de los números y un clavo más largo en el centro.

Acá vemos el resultado después de poner todos los clavos.

Ahora tomaremos una bombilla y cortaremos trozos algo más largos que el clavo central el cual es el más largo. Esto nos servirá como perilla.

Debemos cortar tres, ya que son tres claves las que vamos a utilizar.

Cortamos otro trozo más largo aun que los otros tres y lo abrimos para cortar lonjas de bombilla como se observa en la fotografía.

Forramos las lonjas en Foil metálico y las pegamos en los trozos antes cortados de bombilla en uno de sus extremos.

Repetimos el paso para las dos perillas restantes.

A continuación tomaremos un cable delgado de cobre, lo pelaremos y de el cortaremos tres tiras de unos 3,5 a 4 cm. Por uno de los extremos lo tomaremos y lo enrollaremos un poco alrededor de un clavo algo más grueso que el clavo del medio de nuestro trozo de madera.

Y como una imagen vale más que mil palabras, la idea es generar esto. La idea es que donde el cobre está enrollado, por dentro irá el clavo y el gancho hará contacto con el foil metálico de la perilla de manera de generar conductividad eléctrica entre ambos.

Acá se ve la idea de lo que se desea lograr. El enrollado se monta en el clavo mientras el gancho afirma el brazo con el foil metálico de nuestra perilla.

Otra imagen para que se note la idea.

Y acá tenemos la plantilla en el trozo de madera junto con las perillas.

Ahora debemos completar el circuito y poner la clave. En el círculo del medio hemos elegido el número 7 y en el último círculo hemos elegido el número 2.

Debido a esto lo que hemos hecho es tomar un trozo de cable y unir ambos clavos que dan justo en estos números.

Y en el primer círculo hemos elegido el número 2 también. Esta vez hemos conectado un cable desde el clavo de la perilla del círculo del medio hasta el clavo que da en el número 2 del primer círculo.

Ahora un cable va desde el clavo de la perilla del primer círculo hacia el circuito. Este cable corresponde al cable en el costado izquierdo de la imagen que va hacia el protoboard y se conecta al terminal  positivo de la batería.

El otro cable se conecta en el clavo de la perilla del tercer círculo hacia el circuito. Este cable corresponde al cable en el costado derecho de la imagen que va hacia el protoboard y se conecta en el ánodo del led.

El cátodo del led se conecta al terminal negativo de la batería. Si tienen problemas con el cátodo o ánodo de un led o no están seguros de como se conecta, vean esto.

Bien si observan las perillas están dispuestas en los números 1, 5 y 2, clave incorrecta por lo que el circuito no enciende.

Ahora que hemos puesto la clave correcta 2, 7, 2, el circuito si funciona por lo que el led enciende.

Si utilizan su imaginación pueden utilizar este principio para conectar otro dispositivo como un motor o un rele y abrir un puerta o algo por el estilo.

Bueno con esto me despido, espero que les haya gustado.

Y como siempre, este tutorial ha sido

Felices proyectos!!!!!

Para cualquier consulta no duden en escribirnos.

Estaremos felices de responderles y ayudarles en todo lo posible.

Cómo Lo Hago, si se puede, te lo enseñamos.

Staff CLH

]]> http://www.comolohago.cl/2010/05/04/como-crear-una-chapa-electronica-con-clave/feed/ 30 http://www.comolohago.cl/2010/04/22/como-hacer-funcionar-un-control-remoto-con-una-pila/ http://www.comolohago.cl/2010/04/22/como-hacer-funcionar-un-control-remoto-con-una-pila/#comments Fri, 23 Apr 2010 02:26:10 +0000 Cri http://www.comolohago.cl/?p=3364

El día de hoy los invito a que se dén el lujo de poder aprender a salvar una situacion la cual en algunos casos puede ser demasiado urgente como (no poder prender la TV para la final de la Champions, ponerla en modo video y jugar play, poder seleccionar los ajustes en las peliculas DVD, etc)

En simples pasos los invito a seguir leyendo…

Cómo hacer funcionar

un control remoto con una pila

1.  ¿Qué necesitamos?

• Una pila (AA o AAA dependiendo el control remoto)
• Un clip o pedazo de metal conductor

2.  ¿Cómo lo hago?

1. Para poder activar este pequeño truco solo basta completando el circuito reemplazando la pila común por el pedazo de metal conductor. Esta vez usaré estaño ya que es bien manejable para doblarlo y no encontré ningún clip por aqui cerca.

Como indican las Flechas Blancas el pedazo de metal conductor tiene que ser del largo de la pila que reemplazaremos y este tiene que tocar ambas paredes (Superior e inferior)

2. Como podemos observar en la siguiente foto las Flechas Blancas indican como tenemos que doblar un extremo de nuestro pedazo de metal conductor. Debemos engancharlo en ese espiral y el otro extremo de nuestro conductor debe estar tocando en la pared superior.

Con esta foto observamos como el otro extremo de nuestro conductor está tocando la parte superior (Donde debería ir el lado (+) de la pila que hemos reemplazado)

Aqui un video probando que funciona:

Ahora solo falta que tomemos nuestro control y nos sentemos tranquilamente a usarlo sin necesidad de preocuparnos

Espero les sirva mucho como me sirvió a mi, para los que tenemos varias pilas por ahí dando vueltas solitas y tristes con muchas ganas de ser usadas.

Como siempre exclusivamente ha sido:

Staff CLH

Hace muchísimo tiempo atrás, realicé un tutorial en el cual tomé un brick de lego y lo transformé un la carcaza de un pendrive. La idea original la tomé como inspiración de un tutorial que vi en Instructables, un sitio en Inglés sobre tutoriales en el cual explicaban como realizarlo pero me quedo la impresión de que faltaban pasos. Es por eso que lo realicé al puro estilo de Cómo Lo Hago y tuvo muy buena llegada a la gente.

Hoy haciendo algo de orden di con un par de blocks de Lego por lo que decidí volver a realizar algo con ellos.

Los invito a continuar con la lectura.

Detalles del tutorial

• Tiempo aproximado de implementación: 2 horas.
• Dificultad: Medio.
• Requerimientos con anterioridad : Utilización de herramientas, Uso de Cautín, mucha paciencia

Implementos necesarios:

• Un brick de Lego (los que tienen forma de ladrillo)
• Un brick delgado de Lego
• Un parlante pequeño,el mío lo rescaté de un antiguo Notebook. (Gracias Priscilla!!!!)
• Cable
• Conector AudioJack 3,5″ (conector típico de audífonos)
• Cautín, estaño, pasta para soldar
• Pistola de Silicona
• Herramientas varias (se recomienda algún taladro tipo Dremmel)
  

Teniendo los materiales, pongamos manos a la obra!!!

En primer lugar veremos nuestro conector audiojack. Como podrán observar, este posee dos partes metálicas separadas pro una pieza de plástico y luego un anillo metálico antes de la zona metálica que subdivide el conector. Estos tres terminales son los que corresponden a la tierra, Left y Right para poder tener ambos canales en nuestros audífonos.

De igual manera si vemos la parte de atrás de nuestro pequeño parlante, observamos que tiene conectados dos cables. Uno rojo que corresponde al canal (Left o Right) y el negro que corresponde a Tierra. Es por ello que debemos conectar en nuestro Audiojack una tierra y uno de los canales.

Comenzaremos por soldar uno cable (si ven es negro) a la tierra del conector que corresponde a la argolla después de la parte plástica.

Y otro cable en uno de los canales (Left o Right). En la fotografía se observa que he anotado y he puesto flechas para que se note de manera mejor. Una vez hecho esto, hacemos lo mismo y soldamos a nuestro parlante. Negro con Negro, Rojo con Rojo, o en  mi caso Rojo con Gris. =)

Habiendo realizado las conexiones, probamos en nuestro iPod o Mp3 y probamos si funciona.

A continuación tomamos nuestro brick de Lego y debemos limpiar por dentro de manera que dejemos un espacio para poner el pequeño parlante y el conector.

Acá se ve nuestro brick completamente limpio.

Aprovechamos que tenemos nuestro brick limpio por dentro y haremos tres orificios de manera que el sonido salga por ellos.

Insertamos el parlante en el brick y tratamos de acomodar el conector.

Ahora haremos un calado en uno de los lados para que el conector quede a raz del brick.

Acá se observa el calado con lo cual el conector entra perfectamente.

Dependiendo del tamaño del parlante puede que el conector quede algo salido del brick por lo que debemos rebajar la tapa que le pondremos en la parte inferior al brick grande de manera que todo cierre.

Tomamos nuestra pistola de silicona, ponemos silicona para que todas las partes queden firmes y tapamos.

Si ven bien, acá el iPod no tiene parlantes o audífonos por lo que no sale la barra de volumen.

Pero una vez conectado nuestro parlante estilo Lego, nos aparece enseguida la barra de volumen. Nuestro parlante está listo. No necesitan comprar un iPod de 2da generación, y les aseguro. Cualquier parlante sonará mejor que el parlante que incorporan sus iPods o iPhones. =)

Bueno con esto me despido, espero que les haya gustado.

Y como siempre, este tutorial ha sido

Felices proyectos!!!!!

Para cualquier consulta no duden en escribirnos.

Estaremos felices de responderles y ayudarles en todo lo posible.

Cómo Lo Hago, si se puede, te lo enseñamos.

Staff CLH

Durante el terremoto que sufrimos en Chile, una de las consecuencias de el gran movimiento fue un corte de luz generalizado en muchísimas zonas del país. Es por ello que muchas personas el único medio que poseían para informarse eran las radios a pilas o baterías.

En mi caso poseo una Tv de bolsillo la cual funciona a pilas por lo que pude ver algo de Televisión mientras volvía la energía a nuestro hogar.

Pues bien cuando me fijé en mi pequeño televisor, me dí cuenta de que en la parte superior poseía una entrada para una antena auxiliar y el tipo de conector era idéntico a una entrada de audífonos por lo que recopilé algunos materiales y puse manos a la obra para ver si podía rescatar la señal del cable, o Tv de prepago y verla desde mi pequeño televisor.

Los invito a continuar con la lectura.

¿Qué Necesitamos?

• Una Tv portátil o de bolsillo
• Pilas o en caso contrario el adaptador para conectarlo al enchufe de la casa
• Un “Conector adaptador  de impedancia de 300 Ω a macho Ø 9,52 mm 75 Ω” o también conocido como “Adaptador para antena externa de 300 Ω”
• Audiojack de 3.5” (Es el típico conector de los audífonos)
• Cable

¿Cómo Lo Hacemos?

Tenemos nuestro Televisor, cables y el adaptador. Manos a la obra!!

En primer lugar tomaremos nuestro cable con el adaptador  Audiojack de 3.5” y separaremos ambos cables y pelaremos sus puntas.

Habiendo realizado eso, simplemente uno de los cables lo enrollamos alrededor de uno de los terminales del adaptador y el otro cable en el otro terminal, tal como se observa en la fotografía.

Acá una fotografía de más cerca donde se observa con más claridad los cables enrollados en los terminales del adaptador.

Tomamos nuestro televisor y buscamos la entrada para la antena auxiliar.

Y conectamos nuestro adaptador en tal entrada.

Y obviamente el cable coaxial de la empresa de Tv de prepago debemos conectarla al terminal coaxial de nuestro adaptador.

Encendemos la televisión y hacemos Zapping por los canales de prepago. En este caso se observa como está sintonizado en el canal de noticias CNN.

Bueno con esto me despido, espero que les haya gustado.

Y como siempre, este tutorial ha sido

Felices proyectos!!!!!

Para cualquier consulta no duden en escribirnos.

Estaremos felices de responderles y ayudarles en todo lo posible.

Cómo Lo Hago, si se puede, te lo enseñamos.

Staff CLH

El día de hoy les traigo un tutorial que para serles franco debiese haber publicado desde el día 1 de Cómo Lo Hago.

Hoy les traigo más bien un tutorial informativo con el cual comprenderán los esquemáticos que se muestran en la sección de Electrónica, de manera que cuando vean un “rayo” o una “cola de chancho” entiendan de que se está hablando.

Para más información, los invito a continuar la lectura después del salto.

Resistencias

Las resistencias, tal como lo dice su nombre, presentan una resistencia al paso de corriente en circuitos electrónicos. De esta manera una resistencia sirve para controlar el paso de corriente. Se elaboran con mezclas de carbono, hilo de resistencia y láminas metálicas.

A las resistencias variables se les llaman reóstatos o potenciómetros los cuales poseen un brazo de contacto deslizable y ajustable, de manera de poder variar su valor.

Bobinas

También conocidas como inductores, son componentes electrónicos los cuales consisten en un hilo conductor enrollado. Cuando una corriente circula a través de la bobina, alrededor del embobinado se crea un campo magnético. La gracia de este es que tiende a oponerse a los cambios bruscos de intensidad de corriente. Esto se entiende de mejor manera cuando un circuito que posee una bobina es excitada por una fuente sinusoidal. Como bien saben una onda sinusoidal (que no posee componente continua)  durante un periodo de tiempo está sobre el eje (o en sentido práctico 0 volt) y en otro periodo está bajo el eje,  por ende durante un tiempo se voltaje es positivo y durante el otro es negativo. Pues bien, se puede decir que durante el ciclo positivo, la bobina acumula corriente por medio de campo magnético y cuando la onda pasa el eje y comienza el ciclo negativo, la bobina tratará de oponerse a este cambio y se descargará entregando corriente al circuito.

Condensadores

Los condensadores son componentes pasivos que presentan la facultad de almacenar energía eléctrica. Se conforman por dos láminas de material conductor (metálicas) que se encuentran separados por material dieléctrico o aislante. Este material dieléctrico puede ser aire, aceite o sólido.

Existen dos tipos de condensadores muy utilizados hoy en día, los condensadores No polarizados y los condensadores electrolíticos.

El condensador no polarizado se puede conectar de cualquier manera, con esto me refiero a que si una patita va conectada a la tierra y la otra a la fuente de poder, y deciden dar vuelta el condensador, cambiando las patas, el condensador funcionará de igual manera. En general son fáciles de notar ya que son regularmente de la forma de una lenteja.

Los condensadores electrolíticos tienen una única forma de conexión ya que si son mal conectados estos pueden explotar.

Notarán que este tipo de condensadores vienen en un formato tipo tubo el cual tiene una franja negra con una raya imitando un signo menos a uno de sus costados que da justo a una de sus patas. Esto nos indica su sentido de polarización. De esta manera la pata que da a esta franja negra nos indica que se debe conectar a tierra o al terminal negativo de la batería.

Transistores

Los transistores son componentes con propiedades semiconductoras, en el cual los materiales de fabricación utilizados, como el germanio o el silicio, son dopados, es decir se les incrustan pequeñas cantidades de materiales extraños de manera de obtener ciertas reacciones químicas.

Lo que sucede es que al doparlos se produce una abundancia o carencia de electrones libres.

Si existe abundancia de electrones estamos bajo un semiconductor del tipo n, y en el caso contrario estamos bajo un semiconductor del tipo p.

Cuando combinamos materiales del tipo n y del tipo p conseguimos un diodo.

Por lo tanto cuando conectamos una fuente de poder a un transistor, si su terminal positivo está conectado a la región p y el terminal negativo a la región n, los electrones circularán fácilmente, en cambio si invertimos los terminales  de conexión, no circularán electrones.

LED (Diodo emisor de luz)

Los LED’s son componentes semiconductores que emiten luz al ser polarizados en forma directa en la unión np (tal como habíamos nombrado en el transistor). Cuando sucede esto, circula corriente eléctrica por él.  El color está dado por el material semiconductor utilizado en la construcción del diodo. Como el color corresponde a una longitud de onda,  estos pueden variar desde el ultravioleta hasta el infrarrojo.

Acá podemos observar cómo está compuesto un LED. Lo más importante que tienen que tener en cuenta son el ánodo y el cátodo.

El cátodo es la pata más corta (como recordatorio Cátodo –>Corto) y también notarán que el encapsulado posee una marca plana para indicar el Cátodo en caso de que no se pueda ver mediante las patitas.

El ánodo es la patita más larga.

Como pueden ver su simbología es similar a una flecha. Esto indica el sentido de polarización en la cual el terminal positivo de la batería se conecta al ánodo y la tierra al cátodo.

Diodos

Los diodos también son componentes con materiales semiconductores los cuales están hechos para permitir que la corriente circule en un solo sentido.

Funcionan de manera similar que los LEDS en cuanto a la manera de conectarlos.

Display de 7 segmentos

Los display de 7 segmentos, son componentes que se utilizan para la representación de números. Una de las aplicaciones más utilizadas de los display de 7 segmentos es la de señalización.

A este componente se le conoce como LED debido a que internamente está constituido por una serie de diodos LED con unas determinadas conexiones internas.

Existen dos tipos de display de 7 segmentos, los de ánodo común y los de cátodo común.

Si observan la fotografía podrán observar que un Display de cátodo común posee todos sus cátodos conectados a un mismo punto  por lo que el terminal negativo de nuestra fuente de poder se deberá conectar allí.

Por otro lado un Display de ánodo común posee todos sus ánodos conectados a un mismo punto  por lo que el terminal positivo de nuestra fuente de poder se deberá conectar allí.

Ahora, todos los display  de 7 segmentos poseen la misma distribución de patas por lo que para que comprendan su funcionamiento, la fotografía a continuación les mostrará que patas que permiten que cierto segmento se ilumine. Recuerden que para que un segmento se ilumine deben tener la conexión a tierra o a Vcc dependiendo si utilizan un display ánodo común o cátodo común.

Como se observa, la letra “G”, presente dos veces en el display de 7 segmentos, corresponde al punto de conexión a tierra.

Circuitos integrados

Son fabricados con chips de silicio sobre los cuales se montan un sinnúmero de transistores que gracias a sus propiedades semiconductoras pueden emular los distintos componentes básicos como resistencias, bobinas, condensadores y diodos.  Al ser circuitos integrados en un simple chip ahorran tanto en espacio como en potencia, además de ser muchísimo más baratos que un circuito equivalente compuesto de transistores individuales.

Ahora la forma de conexión de los circuitos es universal.

Todos los circuitos electrónicos poseen un puntito o una muesca la cual nos sirve para identificar las patas del mismo. Si visualizamos el chip con la muesca o punto hacia arriba, la pata 1 se encuentra a la izquierda del punto o muesca, y si va contando hacia abajo, hasta la última pata de ese lado, luego la pata siguiente es la que está al lado contrario y se sigue contando hacia arriba.

Bueno con esto me despido, espero que les haya gustado.

Y como siempre, este tutorial ha sido

Felices proyectos!!!!!

Para cualquier consulta no duden en escribirnos.

Estaremos felices de responderles y ayudarles en todo lo posible.

Cómo Lo Hago, si se puede, te lo enseñamos.

Staff CLH

En este recordando tutoriales les traemos uno de mis favoritos.

Este tutorial fue publicado el 13 de Julio del 2008 y tuvo muy buena llegada al público, por lo cual con mayor razón se ha convertido en uno de los proyectos más queridos que he realizado a la fecha.

Después del salto haré algunas aclaraciones acerca del fenómeno físico que lleva a que este motor funcione.

Los invito a continuar con la lectura.

Hola amigos de Cómo lo hago, el día de hoy les traigo un entretenido experimento.

Les enseñaré a hacer su propio motor eléctrico.

Cómo Hacer un Motor Eléctrico

Implementos necesarios:

Para este Proyecto necesitaremos lo siguiente:

• 40 cm. de alambre de cobre esmaltado
• 2 clips
• cinta aisladora
• Un magneto
• Una pila de 1.5v, tipo AAA

A continuación los invito a ver el video con los pasos a seguir:

Como habrán observado en el video, el alambre esmaltado es lijado en sus tres cuartas partes por lo que solo 1/4 queda con esmalte. Esto se puede ver de otra manera. 3/4 partes del alambre serán conductoras, mientras 1/4 (el que posee el esmalte) estará aislada. Esto lleva a que al aplicarle una diferencia de voltaje el contacto de algún metal con las 3/4 partes del alambre sin esmaltar se comportaran como conductor mientras que 1/4 (el esmaltado) no será conductor. Ahora al haber enrrollado el alambre hemos emulado una bobina, la cual físicamente posee la cualidad de acumular corriente en forma de un campo magnético. Esto se puede demostrar en profundidad mediante las Leyes de Maxwell.

Esto se ve reflejado en lo siguiente:

• Cuando se aplica una diferencia de potencial entre ambos extremos de la bobina, por ella circula corriente por lo que se acumula mediante un campo magnético en el embobinado del alambre o en la zona donde hemos enrollado el mismo.
• Este campo magnético posee una polaridad, la cual en un momento es la misma que la polaridad que posee el magneto por lo cual polos iguales se repelen y por ende el embobinado se mueve.
• Al moverse los extremos del alambre se posicionan en los terminales de la batería por su zona esmaltada la cual funciona como un aislante al paso de corriente. En este caso la bobina se descarga por lo cual va cambiando de polaridad, lo cual se ve reflejado en que en un momento tiene la polaridad opuesta a la del magneto y por ende se atraen, lo cual genera un movimiento.
• El continuo movimiento que hace que los terminales toquen el alambre en su zona de conducción (3/4 partes sin esmalte) y zona de aislamiento (1/4 con esmalte) hace que la bobina se carge y descargue, lo cual a su vez genera cambios en su polaridad y todo esto al estar en continua interacción con el magneto genera que se atraiga y se repela consiguiendo como resultado el movimiento del motor.

Bueno con esto me despido, espero que les haya gustado.

Y como siempre, este tutorial ha sido

Felices proyectos!!!!!

Para cualquier consulta no duden en escribirnos.

Estaremos felices de responderles y ayudarles en todo lo posible.

Cómo Lo Hago, si se puede, te lo enseñamos.

Staff CLH

En el capítulo anterior de Perdidos esta saga, aprendimos algunos conceptos básicos del microcontrolador Basic Stamp, que será el cerebro de nuestra sonda. Hoy, avanzaremos en la autonomía energética de nuestro robot, considerando la energía necesaria para alimentar el microcontrolador y otros dispositivos (que conoceremos mas adelante (sorpresa )), utilizando una batería de plomo y un panel solar (esperamos que este tutorial también sirva para que echen a volar su imaginación y consideren la opción de energía renovable para todos sus proyectos .

Los invito a seguir leyendo este tutorial luego del salto.

Cómo construir una sonda de exploración – Parte 2

Retomando la introducción, en el tutorial de hoy aprenderemos a utilizar un panel solar, con el fin de brindar autonomía a nuestra sonda, para comenzar es importante repasar brevemente nuestros conocimiento de energía renovable, específicamente es clave saber que existen 2 tipos de paneles solares (realmente existen más, pero habitualmente en el mercado podemos encontrar sólo 2), el primero se denomina colector solar, y cómo pueden ver en la siguiente imagen es utilizado para producir agua caliente (genera un gran ahorro, así como también, permite contar con agua caliente en zona menos urbanas, donde realmente sería muy complejo instalar una red de gas o calderas eléctricas).

Wikimedia Commons: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Alanmak Alan Mak

El segundo tipo, y el que usaremos en nuestro proyecto, se denomina panel fotovoltaico y su propósito es generar electricidad. Este tipo de paneles generan electricidad a partir de la luz, y se clasifican entre cristalinos y amorfos (dependiente de su estructura de silicio), y a su vez, en generaciones, siendo la primera generación (de cuatro que existen actualmente), la que domina el mercado por su efectividad y “bajo” costo (es la usaremos nosotros).

En términos prácticos, los fotones (de la radiación solar) activan los semiconductores (generalmente silicio) y de esta forma los electrones saltan de un átomo a otro y se obtiene electricidad (es una explicación sencilla, pero si tienen dudas no olviden hacer sus preguntas, esta materia realmente me gusta mucho).

A continuación se describen las características de nuestro panel:

• Tensión nominal: 12 V
• Potencia máxima: 4W-5W
• Intensidad máxima: 28 mA
• Longitud: 30 cm
• Anchura: 30 cm
• Espesor: 2.5mm
• Peso 740 gr

Estas características pueden variar, sin emabrgo, recomendamos esta tensión y potencia, ya que nos permite mantener 1 día de autonomía al robot con una carga previa de 8 horas, cabe destacar que pese a que ee día se encuentre nublado, el panel solar reacciona de con los fotones que recibe.

También aclaro que este tipo de paneles genera corriente continua (DC), que utilizaremos para alimentar una batería de plomo, sin embargo, si quisieramos utilizar esta energía para utilizarla en nuestra casa debemos transformarla en corriente alterna (AC) mediante un conversor.

En nuestro caso el panel alimentará una batería de 6 voltios y 4.2 Ah,que cómo pueden ver en la imagen montaremos debajo de nuestro Basic Stamp. En Chile este tipo de paneles solares, así como también la batería, se pueden encontrar en tiendas cómo Casa Royal o en Victronics (esta tienda cuenta además con muchos otros sensores y microcontroladores).

Finalmente, conectamos nuestra batería directamente a los puntos de alimentación del Basic Stamp, y estamos un paso mas cerca de construir nuestra sonda de exploración.

Cómo la idea es que la mayor parte de los fanaticos de robótica que visitan Cómo Lo Hago puedan seguir adelante con este proyecto, si el costo del panel solar es muy alto, pueden conectar 4 baterías (pilas) AA y alimentar directamente nuestra tarjeta, cómo vemos en la imagen a continuación:

Con esto me despido y les recuerdo que este tutorial ha sido:

Dudas o consultas a continuación.

Staff CLH

Hoy haciendo un par de arreglos en casa, me ví en esas situaciones en las cuales debes tener el mejor de los pulsos a la hora de poner un pequeño tornillo en su lugar y que si no posees algún tipo de pinza debes tener una motricidad fina excelente.

Una de las ayudas que Cómo Lo Hago les trae a los fieles lectores es justamente enfocado a este tipo de problemas.

La forma más fácil de poner un tornillo pequeño sin tener que recurrir a pinzas es el tener un destornillador imantado.

Pero… ¿Qué pasa si no poseen un destornillador imantado?

Cómo Lo Hago te enseñará como imantar tu destornillador después del salto.

¿Qué Necesitamos?

• Un destornillador
• Dos pilas AA de 1,5V
• Un cable de cobre de al menos unos 30 a 40 cm.
• Un alicate

¿Cómo Lo Hacemos?

Como se observa en la fotografía, el destornillador está bastante cerca del tornillo.

Si este estuviera imantado, el tornillo ya estaría  “pegado” a la punta del destornillador.

Como no lo está, el tornillo permanece en su lugar si el destornillador no ejerce ninguna fuerza de atracción sobre él.

Comenzaremos por tomar el cable y pelar el recubrimiento de protección del mismo para que se vea el cable de cobre solamente.

Tomamos el cable de cobre y lo enrollamos alrededor de la punta de nuestro destornillador, como se observa en la fotografía.

A continuación tomamos nuestras pilas AA, las ponemos en serie y debemos tocar los dos terminales de el cable de cobre, con los terminales positivo y negativo de las baterías en serie.

Si no saben como conectar dos baterías en serie, hare un pequeño recordatorio de uno de los primeros tutoriales de este sitio:“Como hacer un “Pulso Firme”

¿Cómo conectar dos baterias en serie?

Para ello tomamos una batería y ponemos su terminal positivo pegado al terminal negativo de la otra batería. Podemos unirlas con cinta adhesiva para que no se muevan.

La parte izquierda de la fotografía muestra la parte plana de las baterías en serie, lo cual corresponde al terminal negativo, mientras que la parte derecha de la fotografía muestra que esa cara no es plana y corresponde al terminal positivo.

Como se puede ver, hemos imantado nuestro destornillador y con ello podremos tomar de manera más fácil los tornillos, incluso esos pequeños.

Como breve explicación de que es lo que sucede, Al enrollar el cable de cobre alrededor de el destornillador lo que hemos echo es crear una bobina (o inductor).  Una bobina almacena energía en forma de campo magnético el cual fluye a través del destornillador debido al sentido de la corriente que fluye por el cable de cobre al conectar las baterías a este. Esto se puede interpretar baja la regla de la  “mano derecha”.

En esta fotografía se observa de manera más simple como interactuan la corriente y el campo magnético:

El campo magnético se acumula en el destornillador por lo que se “imanta”, de manera que atrae materiales ferrosos como lo son los tornillos.

Bueno con esto me despido, espero que les haya gustado.

Y como siempre, este tutorial ha sido

¡¡¡Felices proyectos!!!!!

Para cualquier consulta no duden en escribirnos.

Estaremos felices de responderles y ayudarles en todo lo posible.

Cómo Lo Hago, si se puede, te lo enseñamos.

Staff CLH

Queridos amigos de Cómo Lo Hago, en vista y considerando la buena acogida del último tutorial de robótica publicado, hoy comenzaremos una nueva saga, el objetivo será construir una sonda de exploración autónoma desde el punto de vista energético (mediante energía solar), capaz de detectar obstáculos (mediante sensores de ultrasonido) y que transmita en vivo las imagenes que capture (a través de internet).

Cómo verán es un gran desafío que incluirá varias etapas, hoy comenzaremos con los conceptos básicos (que luego de todos los correos que recibí, entendí que esta etapa faltó en el tutorial anterior), los invito a animarse a construir este pequeño mounstrito robotín siguiendo este entretenido tutorial después del salto.

Cómo construir una sonda de exploración – Parte 1

Tal cómo les comentaba en la introducción, en este tutorial aprenderemos algunos conceptos básicos de robótica orientados a la construcción de nuestra sonda, y tal cómo siempre les hemos indicado, no somos expertos en esta materia, sin embargo, nos gusta mucho lo que hacemos y esperamos todos sus aportes y observaciones.

La pieza fundamental de este robot (así cómo de la mayoría), es el microcontrolador que procesa las tareas… ¿micro que?

¿Qué es un microcontrolador?

Todo el mundo sabe cómo es un computador físicamente, un monitor, una CPU, teclado, mouse, etc., son equipos diseñados para interactuar con seres humanos, que le faciliten la tarea de manejar bases de datos, generar análisis financieros y otras actividades, todo alojado en una memoria, un disco duro, sin embargo, el verdadero “cómputo” tiene lugar dentro de la CPU, y realmente estamos invadidos llenos de unidades de computo en todos lados. Están en los autos, en los secadores de pelo, o inclusive en algunos juguetes, estos dispositivos contienen microcontroladores (micro=pequeños, controlador), que administran acciones, tareas, o inclusive otros controladores.

Los microcontroladores están compuestos de 3 partes: procesador, memoria y unidades de E/S (entrada y salida), en otras palabras, son un pequeño computador que podemos programar y configurar para construir lo que queramos, ¡nuestra imaginación es el límite!.

Si bien existen muchos controlares, en nuestros tutoriales usaremos el microcontrolador Basic Stamp, un conjunto de circuitos, ensamblados en una pequeña plaqueta de circuito impreso (PCB).

La escritura de programas para este dispositivo se realiza con una versión especial del lenguaje BASIC, denominado PBASIC, que es bastante intuitivo y sencillo, permitiendo a algunos no-informáticos (cómo yo) a crear singulares sistemas electrónicos en cuestión de minutos, no obstante, es importante recalcar que no sólo se pueden crear cosas simples, en la actualidad existen muchos productos comerciales creados con este tipo de microcontrolador cómo “cerebro”.

El cerebro es una buen referente para entender cómo opera un microcontrolador, debido a que necesita de información para tomar decisiones, obtenida mediante sensores (vista, oído, tacto, etc.), ejemplo: Van caminando y sus ojos detectan una pared, su cerebro analiza esta “entrada” y toma la decisión de moverse, “emitiendo” una instrucción a sus piernas y pies para que cambien el rumbo, esta entrada/decisión/salida es cómo podemos resumir un microntrolador.

En la imagen que vemos a continuación, podemos apreciar que nuestro Basic Stamp se puede integrar con muchos otros dispositivos:

Sensor Infrarrojo

Descripción de la foto:

1. Placa electrónica Basic Stamp.

2. Protoboard: Para no trabajar directamente en el microcontrolador, la placa electrónica Basic Stamp incluye una placa de pruebas, también conocida como protoboard o breadboard, es una placa de uso genérico reutilizable, usado para construir prototipos de circuitos electrónicos sin soldadura. Conectado internamente con nuestro microcontrolador, de esta forma podemos realizar diversos ejercicios.

3. Conexión RS232: Este cable nos permite conectar el microcontrolador al computador y traspasar nuestros programas mediante PBASIC:

4. Energía: Todo dispositivo electrónica necesita energía, el nuestro requiere cómo mínimo 6 volt (por ejemplo: 4 baterías AA de 1,5 V cada una).

5. Piezoeléctrico: ¿Han escuchado un pequeño pito cuando encienden su computador de escritorio?, bueno eso es un piezoeléctrico, un pequeño “parlante” que emite una señal cada vez que recibe un impulso eléctrico.

6. Emisor infrarrojo: A modo de ejemplo he incluido en esta imagen un sensor infrarrojo para aprender un poco del funcionamiento de estos dispositivos, la imagen marcada con el número 6 presenta un emisor infrarrojo, un LED responsable de generar una luz que se proyecta en el espacio.

7. Receptor infrarrojo: El dispositivo destacado con el número 7 es el receptor, recibe el rebote de la luz emitida por el LED, y de esta forma puede identificar si existen obstáculos.

8. Resistencia: En Cómo Lo Hago ya hemos hablado de resistencias, el objetivo de incluir una en la imagen es explicarles que cada sensor requiere de una cantidad definida de energía, así como también de resistencias y condensadores según corresponda (todos los circuitos serán detallados en cada ejercicio).

Ejercicio 1: Cómo encender un led.

Nuestro primer ejercicio será encender un led, para ello necesitamos:

1. 1 Basic Stamp
2. 1 Cable de conexión RS232 para conectar el computador
3. 1 Led
4. 1 Resistencia de 180 ohms

Circuito de conexión (formal):

A continuación presentamos el diagrama formal para entender la conexión del led.

Circuito CLH’s Style:

Cómo les explicamos al principio, nosotros no somos expertos, por lo tanto a continuación les presentamos un diagrama de cómo se vería la conexión en la protoboard:

Para identificar correctamente que lado del led corresponde a que polo, a continuación les dejamos un dibujo que sin duda les será de gran ayuda (nunca olviden la pata más larga = +)

Algoritmo

Finalmente ejecutamos el siguiente algoritmo mediante PBasic:

Inicio                            ‘ damos inicio al programa

High 14               ‘ activamos una señal eléctrica alta mediante el PIN14 del BS2

Pause 500          ‘ Esperamos 500 milisegundos (medio segundo)

Low 14                 ‘ activamos una señal eléctrica baja mediante el PIN14 del BS2

Pause 500          ‘ Esperamos 500 milisegundos (medio segundo)

goto inicio                    ‘ volvemos al inicio (loop)

¡y listo!, con eso tenemos una luz parael árbol de navidad (fuera bromas, con este simple tutorial podrían agregar mas leds y hacer un lindo adorno navideño).

No puedo dar por finalizado el primer tutorial de esta saga, sin dar los agradecimientos correspondientes a 2 personas que trabajaron junto a mi para desarrolar esta sonda de exploración, ellos son: Marco González y Sebastián Romero.

Finalmente, y como ya es costumbre les recordamos que este tutorial ha sido…

Cualquier duda o comentario que puedan tener, pueden realizarlos en el área habilitada a continuación.

Staff CLH

Todas las personas tenemos alguna habilidad, y si bien en Cómo Lo Hago ya tenemos un experto en electrónica, desde hoy me gustaría compartir con ustedes una de mis especialidades (o al menos a eso me he dedicado a estudiar), proyectos de Robótica.

Hace algunos años participé en un entretenido concurso de Mecatrónica en la Universidad del Valle de México (en Ciudad de México), y hoy publicaré en este artículo uno de los robots que presenté, un clásico “seguidor de líneas” (o denominado en competencias internacionales como line follower), más adelante seguiremos con una sonda de exploración integrado con paneles solares, pero… vamos de a poco.

Luego del salto podrán continuar leyendo este tutorial.

Cómo construir un robot que siga una línea (line follower)

Campos de la Mecatrónica

Un clásico ejercicio para cualquier estudiante de Ingeniería en Robótica, Mecatrónica o Electrónica (en algunos casos), es construir un robot que siga una línea, básicamente porque esto integra muchas áreas de las ciencias, permitiendo desarrollar un conocimiento empírico sobre el control automático.

En la actualidad se realizan concursos en todo el mundo, generalmente patrocinados por el IEEE, que miden desde el tiempo que demora el robot en recorrer la pista, hasta en la calidad de detectar anomalías en la ruta.

Una de las técnicas mas usadas para cumplir este propósito es el Puente H, que permite ante un impulso, girar un motor eléctrico DC y de esta forma tener un rápido tiempo de reacción (casi instantáneo) para seguir una ruta, no obstante, hoy les enseñaremos cómo seguir una línea con un poco mas de inteligencia artificial usando un microcontrolador (Basic Stamp) y fotorresistencias.

Materiales:

• Microcontrolador Basic Stamp (modelo BS2-IC).
• 2 Servomotores.
• 2 Fotorresistencias (o también llamadas fotorresistores).
• 2 Capacitores (0,1 uF)
• 2 Capacitores (0,015 uF)
• 2 Resistencias (220 ohms).
• Batería de 6 voltios.
• Cable RS232 para comunicarnos con el computador (pueden considerar opcionalmente un conversor USB-RS232 en la medida que no tengan este puerto en su computador).
• Software Stamp Editor (descargable desde este link).
• Cartulinas negras y papeles blancos (para construir la pista).

Procedimiento:

El primer paso es construir nuestra pista, es importante probar con más de un diseño, debido a que en las competencias las pistas suelen varias en cada etapa, y nuestro robot debe ser capaz de enfrentar situaciones complejas (curvas cerradas), así cómo también tener una tolerancia correcta de la luz (lo veremos mas adelante en el algoritmo).

Luego que hemos construido nuestras pistas comenzamos a implementar nuestro circuito directamente en nuestro Basic Stamp, una de las razones por las cuales hemos escogido este dispositivo para el tutorial es debido a que integra una placa de pruebas (o protoboard), conectado directamente a nuestro controlador BS2, en otras palabras está todo integrado, de esta forma sólo necesitamos conectar nuestro circuito.

Procesador: 20 mhz, procesa 4.000 instruciones por segundo, contiene una memoria EEPROM de 2 KBytes, usa de 5 a 12 V(dc) y su interfaz nativa es serial.

A continuación les presentamos un diagrama del circuito:

Diagrama del circuito de fotorresistencias

Fotorresistencia

Las fotorresistencias son utilizadas para detectar variaciones en el nivel de intensidad de la luz, en este caso cómo se genera un contraste entre el blanco de la línea y el negro del fondo, nuestro robot las utiliza para denotar cuando se presenta una curva.

Un fotorresistor es un resistencia cuyo valor depende de la intensidad de luz (también se conocen como LDR: light dependent resistor), y cubren un espectro similar al ojo humano. Los elementos activos de estos fotorresistores están hechos de sulfuro de cadmio (CdS). La luz entra en la capa smiconductora que está aplicada sobre un sustrato cerámico.

En nuestro ejercicio utilizaremos este dispositivo para medir la luminancia (que se mide en lux), el objetivo es que nuestro robot gire hacia la luz (en este caso la línea blanca).

Robot Hoper: Prototipo de silla de ruedas con fotorresistores presentado en el concurso en México.

Cómo pueden ver en la imagen las fotorresistores mantendrán una distancia asociada al ancho de nuestra pista para ir identificando las variaciones de lux, adicionalmente en la imagen podrán apreciar que nuestro robot que estaba en los “huesos” se ha transformado en una silla… Personalmente creo que cada proyecto que uno construye debe ir un poco más allá, y transformarse eventualmente en un aporte para la sociedad, esta silla de ruedas fue pensada para gente minusválida para que pudieran trasportarte de forma más fácil por algunos establecimientos (ejemplo: clínicas, hospitales, universidades, etc.).

A continuación les dejó el mismo diagrama del circuito presentado anteriormente, pero con un dibujo mucho mas amigable para realizar las conexiones en la protoboard del Basic Stamp.

Para llegar y conectar

Una vez que tengamos nuestro circuito conectado, podemos montar la Basic Stamp en una arquitectura mecánica con ruedas, donde instalaremos los servomotores. Nuestro modelo consta de 2 servomotores y cumplen la función tracción y dirección. Están montados en un chasis de madera que es la base de la silla de rueda.

Estos motores tienen retroalimentación de posición interna con rangos de giros típicos de 90º y 180º, gneran una gran fuerza y torque con un bajo consumo de energía haciéndolos ideales para nuestro objetivo. Cabe destacar que el sistema entero es alimentado por 4 baterías AA de 1,5 voltios generando una diferencia potencial de 6 voltios ubicados en el mismo chasis.

Servomotores: Las médidas son presentadas a modo de ejemplo, pero pueden variar.

Cómo pueden apreciar en la parte superior de los servomotores se indican los 3 cables que debemos conectar a nuestro Basic Stamp (tierra, voltaje directo y finalmente el cable que recibe los pulsos desde el microcontrolador).

Imagen referencial

El siguiente paso es programar nuestro robot, y para ello ocuparemos la conexión serial, tal cómo lo indicamos en la descripción de materiales si tu computador no tiene una conexión de este tipo, puedes usar un conversar serial-usb.

Algoritmo:

A continuación presentamos el algoritmo programado en el lenguaje nativo de los Basic Stamp, PBasic. Cómo podrán apreciar el código está comentado con una comilla simple ‘ para explicar que acción ejecuta cada línea.

‘ {$STAMP BS2}
‘ {$PBASIC 2.5}

‘————-[ Line non-twitter Follower de CLH ]—————
‘ Archivo……………CLH Follower.bs2
‘ Propósito………….Tutorial CLH
‘ Autor……………..Goten
‘ E-mail…………….guillermodiazs@gmail.com
‘ Fecha de Desarrollo….03/12/09

‘——- [Descripción del Programa ] ————-

‘   El programa consiste basicamente en recorrer la pista, siguiendo la línea blanca con gran fidelidad mediante el uso de fotoresistencias ubicadas en el robot como “bigotes” a una distancia de 5cm. el uno del otro, que determinen la luminosidad que se encuentra bajo ellos y con lo cual se puede determinar el momento exacto en que comience una curva, debido a que el rango de luminosidad que reciben las fotoresistencias cambiará, y el robot doblará en esa dirección.

‘———-[ Declaración de variables ]———–

fizquierdo VAR Word           ‘  Almacenan los tiempos RC del fotoresistores izquierdo y derecho
fderecho VAR Word
x VAR Word

‘—————[ Inicialización ]————–

DEBUG CLS                    ‘  Abre y limpia la pantalla de datos
OUTPUT 2                     ‘  Fija P2 como salida
FREQOUT 2,2000,3000   ‘  Indicador de reset

inicio:

PULSOUT 12, 600            ‘  Aplica un pulso para avanzar (los servos están conectados en estos puntos).
PULSOUT 13, 900            ‘

HIGH 5                           ‘  Fija P5 como salida alta (fotorresistor)
PAUSE 3                          ‘  Pause de 3ms
RCTIME 5, 1, fizquierdo    ‘  Mide el tiempo de RC en eP5

HIGH 3                           ‘  Fija P3 como salida alta (fotorresistor)
PAUSE 3                          ‘  Pause de 3ms
RCTIME 3, 1, fderecho      ‘  Mide el tiempo de RC en eP3

IF fizquierdo  > 40 AND fderecho  > 50 THEN inicio            ‘  Condiciones que dependiendo de
IF fizquierdo  < 40 AND fderecho  > 50 THEN irizquierda    ‘  los tiempos de RC recibidos
IF fizquierdo  > 40 AND fderecho  < 50 THEN irderecha      ‘  determinan que subrutina seguir.

* Este es el momento donde dirime que hacer.

GOTO inicio                ‘  regresa a inicio
irderecha:                   ‘ aplica un pulso a la derecha por un tiempo determinado

FOR x=1 TO 20            ‘  por la variable x
PULSOUT 12,790
PULSOUT 13, 1000
NEXT
GOTO inicio                ‘  regresa a inicio

irizquierda:                 ‘ aplica un pulso a la izquierda por un tiempo determinado

FOR x=1 TO 20           ‘  por la variable x
PULSOUT 12,500
PULSOUT 13, 750
NEXT
GOTO inicio                ‘  regresa a inicio

‘————– Fin del programa —————

Cargan esta información en la EEPROM del Basic Stamp utilizando el mismo software descargado en la lista de materiales y listo, han construido su primer line follower.

Les llamará la atención que en los materiales indicamos 2 tipos de capacitores, y luego en el diagrama sólo mostramos 1 tipo,  esto es debido a que un fotorresitor es un dispositivo analógico y su valor cambia en forma continua de acuerdo a la luminancia, que es otro valor analógico. La resistencia del fotorresitor es muy baja cuando se expone directamente a la luz del sol. A medida que desciende el nivel de luz, su resistencia aumenta. En completa oscuridad, la resistencia del fotorresitor puede alcanzar valores muy altos. Aunque el fotorresitor es analógico, esto no quiere decir que sea lineal. Esto significa que si la fuente de luz (luminancia) varía a una proporción constante, el valor del fotorresitor no necesariamente variará a una proporción constante. El objetivo de contar con capacitores de distinta capacidad es que ustedes puedan cambiarlos según las condiciones de luz y tener un resultad mucho más efectivo.

Imagen Referencial: Goten's Lab

A continuación les dejo un video de ejemplo (les pido disculpas de antemano por la calidad, pero no contaba con una buena cámara).

Les agradezco la paciencia de haber leído este tutorial y espero sinceramente que les haya gustado, si tienen dudas o consultas, no duden en escribirnos en la sección de comentarios más adelante, para finalizar agradezco y cito las licencias de las siguientes imágenes:

• Fotoresistencia: McMartin – Wikipedia
• Diagrama de Mecatrónica: La bitácora de Huichoman

Cordialmente,

Staff CLH